Depuis quelques années, j'écume le net sur les sites aquario. Je regrette de ne trouver que rarement des conseils adaptés à tout ceux qui souhaitent nous faire partager leur passion en image. 
La baisse du coût de stockage va nous permettre de plus en plus de mettre nos photos puis vidéos en ligne. 

Je voudrais profiter de cet article pour pousser un coup de gueule et dire ce que beaucoup de pros pensent mais que personne n'ose dire: A force de laisser les As du marqueting décider de tout, les fabricants nous font (en numérique) des appareils qui sont en fait, au quotidien et pour certaines images, DE MOINS EN MOINS BONS (gamme compact) !! Je vous le démontrerais plus bas. ( en résumé Mort aux pixels trop nombreux sur des capteurs minuscules, et aux zooms numériques énormes ...) 

Ce qui est rassurant en photographie, c'est qu'un très bon photographe avec un appareil basique peut faire des clichés extraordinaires, (mais pas beaucoup :-), alors que certains ne feront jamais rien de bon avec un appareil haut de gamme. Le numérique a renforcé encore cette donnée, en donnant la capacité de mitrailler à faible coût !! La seule différence, c'est que vous ferez beaucoup plus de belles photos avec un bon appareil !!

 J'aimerais vous donner quelques règles simples qui vous aideront dans vos futurs choix photographiques et qui vous permettront à l'avenir de nous envoyer des photos en progression notable (non, je n'ai pas la grosse tête et j'estime que les miennes ont encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire aussi ....).

LES BASES DE LA TECHNIQUE PHOTO
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Je comprends parfaitement qu'on souhaite prendre des photos "sans se prendre la tête", mais il y a quand même un minimum... Si quelqu'un vous dit qu'il souhaite avoir un bel aquarium récifal et qu'il ignore ce que veut dire Berlinois ou Jaubert, vous allez lui conseiller de lire un peu avant de commencer !! Et bien ici c’est pareil !   En photo, c'est plus simple qu'en récifal, avec 5 ou 6 mots bien maîtrisés, vous serez armés ... Ensuite seul le talent artistique fera la différence, mais là, c'est plus compliqué, ca ne se vend pas, sinon j'en achèterais une bonne dose (j'espère que c'est héréditaire et que j'ai pioché les bons chromosomes, puisque mon cousin germain s'appelle Philip Plisson ;-) … )!!   
Découvrons donc les SIX mots magiques et leurs dérives marketing ...   

I) EXPOSITION  

Une photo, c'est comme une baignoire ... Pour remplir la baignoire il faut une quantité fixe d'eau mais vous pouvez la remplir plus ou moins vite. Pour une bonne photo, il faut une quantité de photons précise pour un bon résultat. Cette quantité est à peu près constante pour un appareil et un capteur donné (à sa sensibilité nominale).Sinon les zones très éclairées seront "grillées", toutes blanches sans aucun détail, ou au contraire les zones sombres seront toutes noires . Regardez bien un ciel très clair ou une feuille de papier blanche avec votre oeil, vous y verrez toujours des détails ... 
Faites une photo, surtout si celle-ci comporte d'autres parties plus sombres !! Vous verrez que souvent votre ciel devient tout blanc et vous comprendrez que votre oeil travaille très très bien !! Maintenant photographiez votre salon en prenant le petit coin derrière l'escalier .. le coin sombre ... Tiens, il y a de la poussière !! Faites une photo pour voir  ;-) C'est tout noir !! on ne voit même plus que c'est un escalier ...  

L’EXPOSITION, C’EST LE REGLAGE QUI PERMET DE FAIRE RENTRER LA BONNE QUANTITE DE PHOTONS.

LE COUPLE VITESSE/ OUVERTURE EST STABLE. L’UN DEPEND DE L’AUTRE. SI VOUS BAISSEZ L’OUVERTURE VOUS DEVREZ BAISSER LA VITESSE (donc Augmenter le temps de pose). 

Reprenons notre analogie maintenant pour remplir notre capteur de la bonne quantité de photons :   

II) LA VITESSE 

c'est le temps d'ouverture de l'objectif (il y a un OBTURATEUR qui ouvre et ferme le trou de l'appareil). Ce qui correspond au temps ou vous laissez le robinet de la baignoire ouvert pour la remplir correctement. Sur les appareils, les vitesses sont en fait des TEMPS d'ouverture du trou qui laisse entrer la lumière. Comme les capteurs et pellicules modernes sont sensibles, il s’agit d’une petite fraction de temps. De 1/8000ème de seconde sur un appareil haut de gamme à plusieurs secondes. 
Exemple :  1/4000ème de sec pour une goutte d'eau qui tombe en plein soleil ou 10 secondes pleines pour une photo de la lune en pleine nuit.   Une vitesse haute, c’est un temps très court ; 1/4000ème, c’est une seconde coupée en 4000, ce n’est pas long et la goutte d’eau sera figée dans l’espace comme suspendue.   Sur un sujet mobile, si le temps d'ouverture est trop long (vitesse trop basse) le sujet va se déplacer pendant la photo et l'image sera floue. Plus le sujet se déplacera vite, plus vous devrez prendre une vitesse élevée (temps de pose court). 
Ex  : 
    - 1/60ème pour une personne qui essaie d'être immobile !    
    - 1/100ème pour un poisson lent.    
    - 1/250ème pour un poisson vif . 

le sujet ne doit pas parcourir de déplacement significatif pendant la prise de la photo . De toute façon, en prenant la photo à main levée (sans pied) c'est votre main qui va bouger et en dessous de 1/60ème votre photo sera floue même sur un sujet immobile. Il existe en haut de gamme des stabilisateurs impressionnants qui compensent les tremblements de votre main, mais ils n’ont aucun effet sur le mouvement du poisson photographié. 
 Rappel pour les littéraires qui n'aiment pas les maths ;-) (on les aime bien quand même les littéraires !) : 1/60ème c'est une seconde coupée en 60 parties. C'est donc plus grand que 1/250ème (250 morceaux dans la même seconde) !  

 En résumé : ON UTILISE DES VITESSES ELEVEES POUR EVITER LE FLOU DE BOUGE (lire bougé). 
Rappel : Il existe deux sorte de flou, celui provoqué par le mouvement de l’appareil de prise de vue ou du sujet photographié, c’est le flou de bougé et celui lié à un mauvais réglage de la distance sur l’objectif , le flou de mise au point. (MAP =Mise au point inadaptée). Le deuxième dépend de la profondeur de champ expliquée plus bas) 

ON UTILISE DES VITESSES LENTES POUR PERMETTRE UNE PETITE OUVERTURE ET UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP (ce terme est expliqué plus bas). 
PLUS LE CHIFFRE DE VITESSE EST GRAND, PLUS LA QUANTITE DE LUMIERE QUI ENTRE EST FAIBLE ET MOINS ON RISQUE DE FLOU DE BOUGE.     

III) L'OUVERTURE 

c'est la taille du trou dans l'objectif ou le débit du robinet sur la baignoire. Le mécanisme à lamelles qui ferme joliment le petit trou en le laissant bien rond s’appelle un DIAPHRAGME. On dit qu’on diaphragme d’un cran quand on ouvre ou qu’on ferme un peu l’OBJECTIF. 
Le 1 correspond à la focale, ensuite plus le trou est petit, plus le chiffre augmente.  Les valeurs courantes sont les suivantes (désolé pour les chiffres compliqués ce n’est pas de ma faute ;-) ) : 
    *  1.4 : Très très lumineux et cher. Impossible sur un téléobjectif ou un zoom à focale variable. Possible et utile sur les petites focales. Photo dans la pénombre sans flash. 
    * 2.8 Très lumineux. On peux prendre sans flash des photos d’aquarium sur des poissons lents, et des photos de famille en intérieur. 
    * 4   Ensuite à chaque ligne vous divisez la quantité de lumière en gros par deux. 
    * 5.6 Suivant les appareils, des valeurs intermédiaires existent. 
    * 8 
    * 11 
    * 16 
    * 22   Au dessus de 22, un phénomène physique dévie les rayons lumineux ; on dit que ça diffracte . De toute façon à 22, le trou est déjà très petit, il faut beaucoup de soleil.   

En résumé : ON UTILISE DES OUVERTURES IMPORTANTES (CHIFFRE DE DIAPHRAGME BAS) POUR TRAVAILLER AVEC PEU DE LUMIERE OU POUR DIMINUER LA PROFONDEUR DE CHAMP. ON UTILISE DES PETITES OUVERTURES (CHIFFRE DE DIAPHRAGME ELEVE) POUR AUGMENTER LA PROFONDEUR DE CHAMP ET DIMINUER LE FLOU DE MISE AU POINT.   PLUS LE CHIFFRE DU DIAPHRAGME EST GRAND, PLUS L’OUVERTURE EST PETITE ET LA QUANTITE DE LUMIERE QUI ENTRE, FAIBLE.   

IV) LA PROFONDEUR DE CHAMP   

C’est la profondeur de la zone nette. Vous pouvez avoir une photo qui est nette de 2 cm de votre appareil jusqu’au fond de votre bac, 80 cm plus loin (on parle de GRANDE profondeur de champ). Ou au contraire, une photo qui est floue près de l’appareil  commence à être nette sur la tête d’un poisson à 10 cm, mais redevient floue sur sa queue à 15 cm de l’appareil . On parle alors de petite profondeur de champ. Ici c’est net de 10 à 12 cm, mais flou avant et après.   

ON UTILISE UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP (PDC) POUR GARDER NETS DES OBJETS OU SUJETS PRESENTS SUR DIFFERENTS PLANS (le poisson devant, le corail au fond, tous deux nets). MAIS AUSSI POUR DIMINUER LE RISQUE DE FLOU DE MISE AU POINT.  

ON UTILISE UNE PETITE PROFONDEUR DE CHAMP POUR METTRE EN VALEUR UN SUJET, BIEN NET SUR UN FOND DEGRADE FLOU.   ON OBTIENT UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP PAR LE COUPLE DIAPHRAGME HAUT (PETITE OUVERTURE) + VITESSE BASSE  (ceci augmente le risque de flou de bougé). ON OBTIENT UNE PETITE PROFONDEUR DE CHAMP PAR LE COUPLE DIAPHRAGME BAS (GRANDE OUVERTURE) + VITESSE HAUTE (ceci augmente le risque de flou de mise au point).  

 LA PROFONDEUR DE CHAMP AUGMENTE QUAND LA TAILLE DU CAPTEUR DIMINUE (sur un REFLEX à grand capteur il est facile de mettre en valeur un sujet en rendant le fond flou mais il est plus difficile d’avoir une grande PDC.)   LA PROFONDEUR DE CHAMP AUGMENTE AVEC LA DISTANCE SUJET OBJECTIF (à 20 cm de l’appareil vous aurez une PDC de quelques centimètres. Avec le même objectif réglé sur l’infini, la PDC dépasse un Kilomètre)   Le corollaire de cela c’est que la profondeur de champ en photo rapprochée et donc en photo d’aquarium est souvent très réduite. Attention à votre mise au point !!   LA PROFONDEUR DE CHAMP ET LA ZONE DE MISE AU POINT SONT SUBJECTIVES . Si vous photographiez un poisson de face et que la zone de netteté entoure la tête (la queue en arrière étant floue) Votre image sera acceptable et met simplement la tête en valeur. Si la zone de netteté porte sur la queue et que la tête est floue l’image est sans intérêt. 
Vous comprenez bien que EN PHOTOGRAPHIE RAPPROCHEE, LORSQUE LA PROFONDEUR DE CHAMP EST REDUITE, LES AUTOMATISMES FONCTIONNENT TRES MAL ! Comment voulez vous qu’une machine puisse analyser un sujet et décider de la zone à rendre nette !!!       

V) LA SENSIBILITE   

Nous avons vu que le couple diaphragme/vitesse était interdépendant, mais on peut régler la taille de la baignoire lorsqu’on ne s’en sort pas !! La sensibilité, c’est la taille de la baignoire ! Elle est normalisée et se mesure en ASA ou ISO.   Les valeurs courantes sont : 
50   Peu utilisable sauf en plein soleil. 
100 - 200 - 400 - 800 - 1600 : en pratique actuellement, les petits compacts acceptent de 100 à 400 ISO, mais avec une baisse de qualité à 400 et une forte baisse à 800. Les REFLEX et les BRIDGES donnent de bonnes images à 800 encore acceptables à 1600 surtout si vous ne les imprimez pas.  
3200 est peu utilisé en 2005, même en haut de gamme images dégradées, mais ça progresse !   

En réalité, le capteur a une sensibilité nominale où il fait les meilleures photos. Quand on monte la sensibilité un système d’amplification augmente le nombre d'électrons qui arrivent sur le capteur pour chaque photon reçu. Mais ce système provoque du BRUIT, des points, des taches qui n’existent pas sur le sujet et sont produites par l’appareil. Aspect moucheté granuleux désagréable. En fait le capteur génère tout seul, de façon aléatoire, des points sur l’image, c’est cela qu’on appelle LE BUIT. Plus le capteur est petit, moins il y a de surface pour recevoir les photons, et plus vous aurez de bruit en montant la sensibilité.   Pour une surface donnée de capteurs, PLUS VOUS AUREZ DE PIXEL, PLUS VOUS AUREZ DE BRUIT (si vous mettez plus de pixels sur la même surface, ils seront nécessairement plus petits donc moins sensibles aux photons).   C’est pour cela que je râle !! La diminution de la surface de chaque pixel lorsqu’on augmente leur nombre devrait être compensée par une augmentation des ouvertures disponibles sur l’appareil (pour laisser plus de lumière entrer et éviter le bruit). Or, pour des critères marketing on ne cesse d’augmenter les pixels (nous verrons plus loin que c’est souvent inutile) et le coefficient de zoom. 

Nous avons vu plus haut qu’une grande ouverture coûtait très cher sur les zooms. Comme on augmente aussi le coefficient de zoom (on l’appelle le RANGE), les fabricants pour maintenir les coûts diminuent les ouvertures !!!
PLUS VOUS AUREZ DE ZOOM PLUS ON VOUS DIMINUERA L’OUVERTURE.   

Exemple, on trouvait couramment il y a 5 ans des petits compacts en gamme moyenne qui affichaient 3.3 M de PIXELS ZOOM X3 OUVERTURE 2.0 (grand angle) 2.5 (télé). Actuellement dans la même gamme, on trouve plutôt 5 à 7 M de PIXELS ZOOM 4 à 5 X Ouverture 2.8 (grand angle) 5 à 6 (télé = 2 fois moins !) La taille des capteurs n’a pas changé . 
Le traitement informatique de l’image est nettement amélioré mais il n’y a rien à faire, les Photos en INTERIEUR et les Photos d’Aquarium seront plus difficiles à réussir sauf en utilisant le flash, et dans cette gamme de prix les flashs sont minables et donnent souvent de mauvaises images.   

VI) LA DEFINITION DU CAPTEUR OU NOMBRE DE PIXELS  

Nous avons vu ci-dessus qu’augmenter le nombre de pixels aura un retentissement négatif inévitable en diminuant la sensibilité de chaque pixel. Pendant longtemps le nombre de pixels a été un facteur important pour la qualité des photos. Mais c’est devenu complètement faux. Savez vous qu’un appareil professionnel à 5000 euros comme le CANON EOS 1D MARK II utilisé par la plupart des photographes de sport n’a que 8 M de pixels, à peine plus que ce qui sort en compact actuellement, lol ! Les professionnels ont compris, ils mettent leur argent ailleurs que dans les pixels !
 Pourtant ces appareils ont de grand capteurs qui nécessitent à priori plus de pixels.   Depuis que tous les appareils ont dépassé 3 M de pixels il est possible d’imprimer en qualité maximale en format A4 (et même A3 avec une petite baisse de qualité). Combien allez vous faire de tirages en format supérieur ? Combien de tirages 30*40 avez-vous faits dans les 5 dernières années ? .. Pour 95% d’entre vous le chiffre est connu : c‘est ZERO !!

 L’intérêt principal des pixels supplémentaires c’est de pouvoir faire dans un second temps un recadrage informatique sans perte de qualité. Je vous rappelle pourtant que les pro qui maitrisent tous Photoshop et les outils informatiques se contentent de 8 M !   En clair, je ne suis pas sûr que cette fonctionnalité soit prioritaire.   Avoir beaucoup de pixels peut être intéressant sur un grand capteur de Reflex ou un capteur de moyenne taille comme les « bridges » mais me paraît une hérésie sur un micro capteur de compact …     

VII) LE RANGE OU COEFFICIENT DE ZOOM, LA FOCALE 

Bon si vous êtes arrivés jusqu’ici, j’espère vous avoir démontré qu’il va falloir utiliser d’autres critères que le nombre de pixels pour choisir votre appareil ! Evidemment ce sera un peu plus compliqué, il faudra lire à l’avant de l’objectif les données vraiment importantes. 
En gros vous trouvez 4 chiffres sur un zoom : Ex : un Zoom X3   "F 7- 21mm F 2.0 – 2.5" 
Les 2 premiers correspondent à la focale mini (qui permet des plans larges) et maxi (pour rapprocher les objets lointains).Les 2 autres chiffres sont les OUVERTURES aux focales mini et maxi (voir au dessus ce qu’est l’ouverture). En gros pour simplifier : UN RANGE ELEVE IMPLIQUE A COUT CONSTANT UNE OUVERTURE PLUS BASSE CE QUI EST DEFAVORABLE. 3 ou 4 X c’est bien suffisant sur un petit compact . Je parle ici de ZOOM OPTIQUE uniquement. 
Le ZOOM NUMERIQUE est un simple recadrage et n’apporte rien en qualité. Autant le faire sur un ordinateur .   Tout cela évolue toutefois, les bridges ont déjà un range élevé et garde souvent une ouverture très correcte. En reflex il existe quelques 18-200 corrects depuis un an. Encore une fois surveillez l’ouverture disponible. 
Juste pour rire et vous montrer qu’il faut se méfier : Je possède un petit camescope de poing qui a un zoom numérique 500X écrit en gros sur la machine !!! A ce niveau (500X), posé sur un pied, lesté avec 50Kg de béton, si une voiture passe dans la rue 50 mètres derrière, les vibrations engendrées vont rendre la photo floue ..    

VIII) CHOISIR SON APN : 

Les revues spécialisées disent qu’il sort en moyenne un nouveau modèle par jour (le marketing toujours lui ..)! Les modèles que je peux conseiller seront absents demain. Je voudrais plutôt vous donner une méthode et quelques exemples (désolé je connais surtout la gamme Canon, vous êtes prévenus, mais les concurrents sont bien aussi).   

1) OUBLIEZ LES PIXELS et LES RANGES ELEVES !! Cherchez des OUVERTURES ELEVEES (donc le chiffre est faible) On trouve des 2.5 (pas vu de 2.0 ! disparus ;-( ). 

2) POUR L’AQUARIO PENSEZ A VERIFIER L’EXISTENCE D’UNE POSITION « MACRO ». 

3) CHERCHEZ si votre appareil propose un MODE DE REGLAGE MANUEL au moins pour la mise au point. 

4) REFLECHISSEZ A L’USAGE PRINCIPAL DE VOTRE APPAREIL. Si vous utilisez votre matériel surtout en rando de montagne en extérieur en été, les petits compacts actuels sont excellents (poids plume, volume ridicule, Range élevé, plein de pixels pour recadrer la marmotte, et on se fiche de l’ouverture avec ce soleil qui vous grille !! J’aime bien la gamme ixus canon dans ce contexte).   Si comme la plupart des gens, vous allez faire 80% de vos photos en intérieur ou que vous souhaitez éterniser la pousse de vos coraux préférés, oubliez les conseils des vendeurs et faites la chasse aux grandes ouvertures !! 

Actuellement on peux classer le marché en 4 gammes :   

Les BIJOUX . Tout petits ! Très jolis ! Plus chers que les compacts. Tiennent dans la poche de la chemise. J’aime bien les ixus 40 50 ou 700 ; PANASONIC Lumix FX9 mais il y en a d’autres. Ils font de bonnes images !! MAIS ils sont forcément limités en ouverture. De plus, nouvelle ânerie du marketing, avec un range de X4 ou plus et une taille minuscule, vous avez intérêt à ne pas avoir de Parkinson !!! Vous ferez pas mal de flou de bougé. Offrez le à votre femme. Il sera toujours dispo dans son sac au cas où en bloc notes … et achetez un truc plus sérieux. 

Les COMPACTS . Petits, mais pas trop. Plutôt dans la poche de gabardine ou en bandoulière. Meilleur rapport qualité prix MAIS bien moins beaux ! J’aime bien les Powershot de chez CANON. Chez NIKON c’est COOLPIX. Pour ma fille, je viens de choisir le CANON 520 4 Millions de Pixel pour recadrer un peu les photos sous photoshop. 190 euros avec une carte haut de gamme SD 512Ko qui lui permettra de stoker 300 photos en vacances (40 euros). Il existe un équivalent, le NIKON COOLPIX 4600 presque mieux (mais pour les explications, il vaut mieux avoir la même marque que Papa car les commandes sont identiques!).       
Pour un usage aquario pur j’aurais préféré le CANON POWERSHOT 510 3.3M de pixels en soignant la visée pour ne pas recadrer. Encore nettement moins cher. Bon allez je vous le concède, il y a quand même des modèles intéressants entre 5 et 7 M de pixels, mais surveillez les ouvertures maximales ou vous serez déçus en capacité aquario. L’intérêt de ces modèles est que leur flash est souvent meilleur … et puis je vous l’ai dit : On peut faire de bonnes photos avec n’importe quel appareil. Je trouve seulement que l’argent est mal placé ! Certe ça ne fait pas chic d’avoir un appareil à 3 ou 4M mais vous ferez pourtant d’aussi bonnes photos . (COOLPIX 7600, 350€ malheureusement ouverture un peu juste (2.8/4.9), POWERSHOT A610, cherchez bien … il y en a d’autres. Je connais très mal ces gammes.   

Les BRIDGES . On les appelle ainsi parce qu’il font un PONT entre le monde des reflex et celui des compacts. Ce ne sont pas des reflex et le viseur reste moins précis mais ils ont un CAPTEUR PLUS GRAND qui permet de mettre plein de pixels sur une surface correcte. Vraiment pas mal ! Nettement plus gros. Pour ceux (90%) qui n’achèteront jamais une gamme entière d’objectifs. Vous avez tous les objectifs en un seul et un Range énorme de X10 (MINOLTA A200, 700€, il ouvre bien celui là et EST STABILISE !), ou X12 (PANASONIC LUMIX DMC FZ30 400€) et comme pour cette gamme de prix le capteur reste petit, le fabricant vous laisse une bonne ouverture en cadeau. Le seul problème c’est leur absence de possibilité d’évolution.    

Les REFLEX AMATEURS . CANON 350D, (mon préféré !) NIKON D70, PENTAX OLYMPUS C’est très très bon.  3 photos par seconde, peu de bruit (pas le son .. le bruit du capteur!) même à 800 voir 1600 ISO !! Mais c’est gros, cher, lourd, et les objectifs qui ouvrent sont chers aussi. Comptez au moins 1500 euros ou restez sur les Bridges ! (Note le 18-55 fourni avec le CANON n’est pas terrible  Achetez un boitier nu + un SIGMA 18-50 F2.8 = un CANON 100 Macro, le tip top pour la photo de poissons d’aquarium … Le Kit 18-55 NIKON par contre est bien, prenez l’objectif fourni avec et un MACRO en sus pour vos poissons, mais je préfère le canon.. (bien qu’il ait plus de pixel !) Réfléchissez. Je vois trop d’utilisateurs de reflex qui n’ont jamais qu’un seul objectif !! Ca fait chic mais c’est inutile .. Sincèrement dans ce cas il vaut mieux un bridge. 

Les REFLEX AMATEURS ECLAIRES !  La même chose que ci-dessus en FULL FRAME (grand capteur 24*36), encore plus lourd, encore plus cher … Comptez un budget de 3- 4000 €, mais si vous en êtes là, vous n’avez plus besoin de mes conseils !!!

Les REFLEX PRO  : Là, il faut gagner au loto !! 5 à … 200 000 euros (avec les objectifs quand même !)…

IX) CONSEILS DE PRISES DE VUES EN AQUARIO  

A) LE FLASH :   
Souvent inutilisable sur les petits appareils. La T° de couleur est faussée, (en photo on parle de balance des blancs), l’axe du flash trop près de l’axe optique provoque reflets et yeux rouges .. Si vous pouvez, essayez de vous en passer. C’est pour cela qu’il vous faut une bonne ouverture de l’objectif. Il faut DIFFUSER LA LUMIERE EMISE PAR LE FLASH. Mettez le doigt devant le flash ou mieux   achetez du jus de fruit "Sunny Delight" (à Carrefour). Buvez ou jetez le contenu (moi je jette !!), et découpez un petit système qui va recouvrir votre flash et diffuser la lumière (la bouteille est en plastique blanc neutre translucide .. un bon diffuseur). Approchez vous au maximum de la glace de l’aqua pour que le reflet du flash ne soit pas dans le champ. 
Avec un reflex, utilisez un 2ème flash déporté. Affichez une correction d'exposition variant de -1 à -2 Diaphragmes par rapport à la mesure théorique de la lumière ambiante => cela va induire une sous-exposition de la lumière ambiante de la valeur retenue. Ensuite , sélectionnez sur le boîtier la fonction de correction d'exposition pour le flash afin de lui indiquer une valeur INVERSE à celle retenue ci-dessus... c'est à dire variant entre + 1 et + 2 Diaphragmes. Et choisissez une synchro 2ème rideau.   Le petit coup de flash donnera pêche et netteté à vos photos. Le fond et la PDF seront respectés. 

B) LA PRISE DE VUE : 
Passez en mode manuel pour la mise au point. Faites à l’avance la mise ou point dans un coin esthétique où vous savez que les animaux vont passer . Attendez sans bouger et déclenchez lorsqu’ils passent. Si vous restez en automatique vous allez presque tout rater sauf gros coup de chance ou vue d’ensemble. Par contre choisissez une vitesse OU une ouverture précise suivant vos désirs et laissez l’appareil calculer automatiquement l’autre valeur. 
Dans ce domaine les automatismes ont beaucoup d’avantages. Fermez les volets pour chasser toute lumière parasite, masquez la lumière qui sort de l’aqua sous les HQI !! Pour mettre en valeur votre sujet détaché sur un fond flou, utilisez l’ouverture maximale disponible. Dans ce cas la profondeur de champ va diminuer. Photographiez le poisson lorsqu’il sera parallèle à la glace, sinon la tête sera nette et la queue floue. Pour obtenir au contraire une grande profondeur de champ (photos de coraux), mettez la vitesse la plus petite compatible avec le déplacement des animaux . 
Pour les poissons lents 1/60ème, les rapides 1/100 à 1/160ème ; pour les coraux, sortez le pied et descendez à ½ seconde ou moins. En prenant la plus petite vitesse, l’appareil mettra tout seul une ouverture réduite qui augmente la profondeur de champ. (mais si, mais si, maintenant vous êtes des pros et vous suivez ;-) )       

X) RESUME GENERAL:   

L’EXPOSITION C’EST LE REGLAGE QUI PERMET DE FAIRE RENTRER LA BONNE QUANTITE DE PHOTONS. 

LE COUPLE VITESSE/OUVERTURE EST STABLE. L’UN DEPEND DE L’AUTRE. SI VOUS BAISSEZ L’OUVERTURE VOUS DEVREZ BAISSER LA VITESSE. ON UTILISE DES VITESSES ELEVEES POUR EVITER LE FLOU DE BOUGE. ON UTILISE DES VITESSES LENTES POUR PERMETTRE UNE PETITE OUVERTURE ET UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP.   ON UTILISE DES OUVERTURES IMPORTANTES (CHIFFRE DE DIAPHRAGME BAS) POUR TRAVAILLER AVEC PEU DE LUMIERE OU POUR DIMINUER LA PROFONDEUR DE CHAMP. ON UTILISE DES PETITES OUVERTURES (CHIFFRE DE DIAPHRAGME ELEVE) POUR AUGMENTER LA PROFONDEUR DE CHAMP ET DIMINUER LE FLOU DE MISE AU POINT.   
PLUS LE CHIFFRE DU DIAPHRAGME EST GRAND, PLUS L’OUVERTURE EST PETITE ET LA QUANTITE DE LUMIERE QUI ENTRE, FAIBLE. ON UTILISE UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP (PDC) POUR GARDER NETS DES OBJETS OU SUJETS PRESENTS SUR DIFFERENTS PLANS (le poisson devant, le corail au fond, nets tous deux). MAIS AUSSI POUR DIMINUER LE RISQUE DE FLOU DE MISE AU POINT.  
ON UTILISE UNE PETITE PROFONDEUR DE CHAMP POUR METTRE EN VALEUR UN SUJET, BIEN NET SUR UN FOND DEGRADE FLOU.   ON OBTIENT UNE GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP PAR LE COUPLE DIAPHRAGME HAUT (PETITE OUVERTURE) + VITESSE BASSE (Ceci augmente le risque de flou de bougé). ON OBTIENT UNE PETITE PROFONDEUR DE CHAMP PAR LE COUPLE DIAPHRAGME BAS (GRANDE OUVERTURE) + VITESSE HAUTE (Ceci augmente le risque de flou de mise au point).   

EN PHOTOGRAPHIE RAPPROCHEE, LORSQUE LA PROFONDEUR DE CHAMP EST REDUITE, LES AUTOMATISMES FONCTIONNENT TRES MAL ! PASSEZ EN MANUEL …   PLUS VOUS AUREZ DE PIXEL, PLUS VOUS AUREZ DE BRUIT.      

PLUS VOUS AUREZ DE ZOOM, PLUS ON VOUS DIMINUERA L’OUVERTURE.

LORS D’UN ACHAT CHERCHEZ LES GRANDES OUVERTURES PLUS QUE LES PIXELS OU LE RANGE ELEVE.   

PASSEZ EN MODE MANUEL POUR MAITRISER LA PRISE DE VUE.    

XI) QUELQUES EXEMPLES

A) Mise en valeur du sujet par réduction de la PDC : 
Voici une photo avec faible profondeur de champ, Le poisson est bien mis en valeur, en outre la vitre qui n’est plus dans le plan de netteté est vraiment invisible … ouverture F2.8 vitesse 1/200ieme   

Imaginez la même photo avec une grande profondeur de champ : la sabelle et la gorgone seront nettes et le regard passera de l’un à l’autre. La gorgone tronquée deviendra gènante, le regard sera distrait du sujet principal.       

B) Photos avec plusieurs sujets sur plusieurs plans UTILISATION d’une GRANDE PDC :   

C) CONFLIT PROFONDEUR DE CHAMP / FLOU DE BOUGE 
Voici maintenant une autre photo. Le poisson est petit. J’ai essayé de garder une grande profondeur de champ pour mettre en valeur les méandres du sarcophyton. Les replis du corail sont nets d’avant en arrière sur plus de 20cm. Mais la photo est imparfaite, la vitesse a nécessairement baissé puisque j’ai fermé l’ouverture à F 3.5 pour gagner de la PDC. Résultat le poisson a donné un petit coup de tête et celle ci est un peu floue (flou de bougé du sujet) 
Enfin si vous êtes observateur, la netteté est imparfaite sur l’ensemble de la photo ce qui évoque un petit flou de bougé du photographe !! 
Pour terminer le poisson est un peu trop à gauche on parle de « règle de composition » Il devrait être au tiers à droite pour dégager le regard devant lui. (surtout pas au centre !) . Vous voyez qu’il y a de quoi progresser !! 

Il y a donc un compromis à trouver, si vous ouvrez votre objectif vous réduisez la profondeur de champ avec un risque de mise au point inadaptée (Flou de mise au point) par contre les sujets mobiles seront bloqués dans leurs mouvement et resteront nets (pas de flou de bougé).   si vous fermez votre objectif vous avez une grande PDC mais comme en fermant vous allez utilisé un temps de pose plus long vous aurez un Flou de bougé si le sujet est mobile comme ici (sarco net, bonne PDC mais poisson flou) .   

D) EXEMPLE MEME IMAGE AVEC DIFFERENTES PROFONDEUR DE CHAMP :   
Maintenant voici la même photo de ma crète d’Euphyllias . La première est prise sur un pied, pour éviter le risque de bougé, avec une vitesse lente et une petite ouverture -> Grande profondeur de champ. La seconde est prise à la main Vitesse relativement rapide (1/60ieme) pour ne pas avoir de flou de bougé (donc automatiquement grande ouverture pour conserver une bonne exposition) la profondeur de champ diminue et le corail au fond est flou.  Seule la partie antérieure du premier corail est nette. 
En OUVRANT OU FERMANT LE DIAPHRAGME ON MODIFIE LA PDC : 

Dans ce cas de figure, la photo est plus belle avec plus de profondeur de champ ci dessus … 

Vous pouvez retrouver le forum dédié ICI.