Il n’y a pas très longtemps, J'ai eu la chance d'avoir quelques conseils du vieux Moldave grincheux .... 

Si vous ne connaissez pas le personnage,  je vous propose de le découvrir sur ce post, vous allez en prendre plein les mirettes!

http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_postx_2743_0_0.html

Évidement pour ceux qui aiment comme moi la macrophotographie et les aquariums récifaux, il y a de quoi rêver . Mais l’investissement dans du bon matériel ne suffit pas toujours, et je l’ai vite compris ;-)

 Mes macros étaient pourries de chez pourries malgré deux ans d'essais multiples .  Pourtant j'avais déjà quelques clichés corrects de mes poissons et de mon bac mais vraiment rien de présentable dès que j’augmentais le grossissement.  Ça m'énervait au possible 

Alors c’est avec  les oreilles grandes ouvertes que j’ai eu le plaisir de recevoir l’artiste. Je pensais qu'il y avait un truc !  Mais c’est toute une série d’erreur que je faisais. Alors comme je vois quand même que  je ne suis pas le seul à avoir des difficultés, je vais essayer de vous résumer ce que je pense avoir compris. 

Ceux qui savent faire de belles macros et qui m’ont vu faire dans « sous les pavés la Plage » ont du bien rigoler !!  Avec le recul il suffit de voir ma position pour comprendre que toutes les photos seront ratées!! 

Pour commencer, Il faut savoir que la profondeur de champ (PDC) diminue avec le grossissement et avec la taille du capteur.  Elle est donc très  faible en macrophotographie, surtout avec un reflex (capteur plus grand).  C’est ce qui me faisait râler:  Je n’arrivais plus à sortir une seule image de qualité avec mon nouveau Reflex tout neuf et son bel objectif macro acheté à prix d’or, alors que je faisais des macros correctes avec mon petit compact, son petit capteur et son grossissement modeste!!!

Je ne réaborderais pas les notions de base que j’avais  tenté de résumé ici

http://www.ocean-passion.com/modules.php?name=News&file=article&sid=227

Lorsque le couple vitesse diaphragme n’aura plus de secret pour vous,  sachez que si vous débutez en macrophotographie il est conseillé de

* Monter un peu les ISO. (ASA)  Tout deviendra alors plus facile ! 

(Oui, je sais que les champions préfèrent rester sur des valeurs modestes mais sincèrement avec un reflex moderne sauf à faire des tirages en 30*40cm, vous ne verrez pas la différence. Souvent en A4 le résultat est quasi parfait jusque 800 ASA. Et puis, si vos clichés sont tellement bons que le bruit vous gène à 800 ASA C’est que vous maîtrisez déjà la macrophotographie !)

*  Fermez un peu votre objectif (plus le chiffre de diaphragme est élevé plus l’ouverture est faible et plus vous gagnez en PDC Voir l‘article cité au dessus). Mais ne fermez pas trop pour garder une vitesse suffisante, nécessaire  pour figer les mouvements des polypes et des poissons.

* Eclairer au maximum. Ce qui revient au même, en éclairant plus vous pourrez fermer un peu plus votre objectif ou monter la vitesse, ce qui vous améliore la netteté. Si vous pouvez mettre un ou deux flashs déportés au dessus de l’eau  ce sera top! (mais cher L !)

Tout cela, je l’avais bien compris, mais ce que je n’avais que partiellement compris c’est à quel point

En MACROPHOTOGRAPHIE L’ENNEMI C’EST LE FLOU !!

(Oui, je sais aussi que certains utilisent le flou pour faire de belles photos ;-) mais je parle ici du flou subit, pas du flou choisi!)

En fait à force d’approximations et de petites négligences, nous empilons pleins de causes de flou. Et les jolis rayons lumineux prélevés dans nos bacs arrivent sur le capteur sous forme d’une bouillie informe !

Sur une photo, le flou c'est simplement le mélange des différents rayons lumineux qui atteignent le capteur (variation ou déplacements supérieurs au cercle de confusion pour être plus précis ...)

Alors voilà, il faut éviter de multiplier les causes de flou...  Généralement on empile 3 ou 4 causes de flou sinon plus, et à la fin on est etonné d‘avoir une photo illisible!

Les Causes de flou:

*  Flou de bougé.

Appareil mal tenu (je ne raconte pas  comment le vieux Moldave m'a martyrisé pour cela !! finalement j'ai fini par adopter sa position et c'est vrai que l'appareil bouge moins ... boitier serré contre le visage, et seconde main à la base de l'objectif entourant celui ci.

En fait pour des macros vraiment au top le Pied est indispensable !  Au pire on peut prendre quelques clichés en appui ferme sur la vitre de l’aquarium,  mais les images à main levée, même appareil bien tenu,  ne s’envisagent que pour des photos de poissons sans plans très serrés. Dans ce cas on ne parle pas de macro  mais de  Proxy photo.

Le bougé du photographe se combat donc avec un pied  photographique, mais il reste alors

Le bougé provoqué lors du déclenchement  (une petite télécommande filaire à 20 euros règle le problème).

Le bougé de l’appareil dont le miroir vibre au moment du déclenchement (celui là semble négligeable) 

Le bougé du sujet lui-même (arrêter le brassage, attendez un peu, gardez une vitesse de prise de vue supérieure à la focale utilisée par exemple 160ieme pour un objectif macro de 105mm)

Conseil N°1:  A l’évidence le Pied s’impose. La télécommande est conseillée.

*  Flou de mise au point, mauvais choix du plan de netteté.

Passer en manuel virer l'autofocus ou au minimum, le régler sur un seul capteur, presser à mi course, puis décaler ... En fait quasi tous ceux qui réussissent de belles macros travaillent sans autofocus. Comment voulez vous que votre  appareil décide le plan qui doit être net??  Sachant que la PDC ne dépasse pas quelque mm, vous avez toujours un objet plus gros dans le champ. L'appareil va choisir cet objet comme plan de netteté . Le corps du polype par exemple alors que la photo est belle si le plan passe par l'extrémité du polype . Vous seul pouvez décider ou doit être la netteté maximale!

Parmi les conseils de base en macro il est important de choisir judicieusement le plan de netteté. Sur un animal il doit passer par l’?il… sur un corail, le plus souvent, par l’extrémité du ou des polypes. Bref l’appareil ne fera jamais ce choix là. Il vous mettra le plan de netteté la ou il y a le plus de masse … Faites des essais, vous verrez, sur un poisson la netteté se retrouve  un peu en arrière de l’?il , la tête, l’oeil et la queue sont flous, le corps est net, c’est moche !!

Conseil N°2:  Mettre l’Autofocus HORS SERVICE. Travailler en manuel.

* Flou par parasitage de l’image.

 Attention aux rayons lumineux parasites extérieurs !  Notre cerveau   élimine sans que nous ne nous en rendions compte une bonne partie des reflets et rayons parasites. Il décide juste de ne pas les voir!  En revanche sur une photo  ces rayons lumineux participent au flou général et lessivent littéralement nos images qui deviennent tristes et délavées. Impossible d’avoir une image nette si vous avez 70% de rayons lumineux venu de l’objet a photographier et 30% venu d’une lumière réfléchie extérieure. Celle ci se mélange aux rayons lumineux de l’image!  C’est archi courant avec par exemple un bac ouvert éclairé par des HQI !!

Le vieux Moldave prend tous ses clichés avec le pare soleil  ce qui en outre permets souvent de prendre appui sur la vitre de l’aquarium . Il faut mettre la pièce dans le noir, fermer les volets, mettre des caches en carton en haut de l’aqua pour bloquer la lumière des HQI enfin se préparer un peu !!

Ne rêvez pas pour faire une bonne photo de macro … comptez un bon quart d’heure par image

Et puis vous avez un équipement à plus de 1000 euros Alors même si ça fait pester de voir que Canon radine en vendant à part ses pare soleils (pas de petits profits!!).  Engueulez Canon par mail … mais achetez le pare soleil quand même, vous n‘étés plus à 20 euros près!.

Conseil N°3: Utilisez un pare soleil.  Faites la chasse aux lumières parasites.

* Flou de diffraction:

(les spécialistes de l’optique sont chaudement invités à corriger mes âneries éventuelles !!)

Les aquariophiles savent tous que la lumière se décomposent  en ses différentes composantes lorsqu’elle traverse un prisme. Ceux qui ne le savent pas n’ont qu’a regarder une lampe électrique à travers l’angle de leur bac!

En fait les rayons lumineux sont déviés inégalement suivant leur longueur d’onde lorsqu’ils changent de milieu (c’est l’indice de réfraction qui caractérise ce milieu) En sortant de l’aquarium, la magnifique image que vous cherchez à capturer passe de l’eau dans le verre, puis du verre dans l’air. A chaque fois les rayons lumineux sont déviés plus ou moins en fonction de leur couleur et se mélangent donc pour donner une bouillie floue!

Voilà pourquoi en photographiant  du haut de mon 1m80 le Fungia sur le sable du bac à 1m de haut, je me penchais en avant et que je n’avais jamais une photo nette!!!

En clair il est capital de prendre vos photos strictement à 90° , perpendiculairement à la vitre du bac, tout décalage vers le bas, le haut ou les cotés entraîne un flou tellement important qu’il se voit souvent directement dans le viseur .

Un autre phénomène est la diffraction qui fait que les rayons lumineux se dispersent en sortant d’un trou très petit.  Ici la solution est simple, il ne faut jamais fermer votre diaphragme au delà de F16. (donc mettre un chiffre plus faible).  En pratique le meilleur compromis est souvent entre F5.6 et F11.

  Conseil N°4: Prenez vos photos strictement perpendiculaire à la vitre . Essayer de rester dans la plage F5.6 à F11.

* Flou de développement:

Il n’y a pas de belle photo sans un développement soigneux. Je souris toujours du débat  sur les photos pures,  (on sous entend  non passées dans photos hop)  De toutes façons une photo n’est jamais objective! Le photographe intervient, choisi, corrige, à chaque étape de la réalisation et ceci dès le début ? Choix du capteur, de l’objectif, du cadrage, du diaphragme de la vitesse, tout ceci change l’image alors pourquoi ne pas continuer en maîtrisant un peu le gain, le rayon la netteté ;-) .

Le problème n’est pas de savoir ce que vous corrigez ou pas, les corrections sont présentes à chaque étape de la création photographique , le problème est plutôt de savoir ce que vous confiez à des automatismes ( de l’appareil, du labo …) ou ce que vous corrigez vous-même.

On peut faire des corrections le plus fidèle possible ou au contraire chercher à tricher à modifier à créer. Chacun choisira ses  motivations photographiques , se rapprocher ou s’éloigner de l’original. De toute façon, nous ne ferons jamais que reproduire  l’idée que notre ?il se  fait d‘une image.

Je vous assure que si vous cherchez à être honnête, Photoshop vous permettra d’être beaucoup plus proche de l’original. Une photo que seul votre appareil a bidouillé tout seul avec sa petite puce de silicium, et que vous avez confié à un laboratoire inconnu risque d‘être très éloignée de l‘original, surtout si le technicien n‘a jamais vu un polype (une tare sans nom)!!

Conseil N°5 : Dans Photoshop  (ou son petit frère pour moi  souvent DxO)  Utilisez le filtre accentuation Netteté et par exemple les valeurs conseillées ici

http://www.naturepixel.com/technique.htm#retouche

Travaillez en RAW (le fichier brut non traité par l’appareil) Vous pourrez améliorer nettement vos images et vous profiterez de toute la puissance de votre ordinateur pour traiter les données enregistrées au lieu de tout confier à la minuscule puce de votre appareil photographique.

Voilà, pour moi c’était: Pas de télécommande, pas de pare soleil, quelques progrès à faire dans Photoshop,  souvent pas de pied, et surtout objectif presque jamais perpendiculaire à la vitre ! Ça fait quand même pas mal d‘erreurs.

Maintenant que j’ai compris tout ça, il ne me manque plus que le talent ;-) mais ça c’est une autre histoire,  ça ne s’explique pas …. Peut être avec le temps !

Conseil N°6:  Faites vraiment la liste de ce que vous ne faites pas , Essayez de le faire … et comparez!!!

PS: Pour ceux qui auraient encore un doute je vous mets une photo avant/après le passage d’Awk2. Vous me pardonnerez de ne pas avoir pris le temps d’encadrer celle prise  « avant » Je pense que vous comprendrez pourquoi .

Tournesol